Израђујемо „мермерну“ таблу од бетона на којој је основа спаљеног дрвета

Направио сам столић за каву од бетона који личи на мермер (бар за мене). Пулт је направљен од готове мешавине бетона ојачаног фибергласом (стаклени бетон) и изливан у облику меламина. Раствор сам поделио на делове, дао им другачију боју (од беле до тамно сиве), сипао све у калуп и лагано га помешао руком да смеса добије мермерни изглед.
На базу сам применио древну јапанску технику под називом "Схоу Суги Бан". Користио сам његову надограђену верзију и карбонизовао дрвену површину спалицом за пропан. Овај третман је природан начин очувања дрвета. Након примене уља са ниском вискозности, на пример данског, површина ће постати отпорна на хабање. Техника се добро примењује на било коју врсту дрвета са великом текстуром, попут јегла, јеле и цедра. Користио сам јефтину дрвену земљу 10 к 10 цм од јелке Доуглас, коју сам купио у локалној магацинској продавници.

Материјали

ТРЕЕ:

• - три греде јегла, јелке, кедра или бора 10 к 10 цм и дужине 2,5 м .;
• - Нагел пречника 20 мм .;
• - меламински лим од 120 к 250 цм за израду калупа за бетон.

БЕТОНСКЕ (СТАКЛО-БЕТОНСКЕ) МЕСЕ:

• - две кесице мешавине за стаклени бетон;
• - паковање стаклених влакана отпорних на алкалије од 0,68 кг;
• - алат за украшавање колача за поравнавање ивица;
• - грађевинска мешалица;
• - импрегнација за бетон по вашем избору;
• - потпуно црна силиконска заптивна маса;
• - мешавина за полирање на бази воска;
• - боја за бетон.

ВИШЕ ШТО ТРЕБА:

• - горионик пропан;
• - данска нафта;
• - респиратор;
• - дијамантски обрађени брусни точак (за обраду дна стола);
• - сет вежби за дрво;
• - ниво;
• - проводник за бушење;
• - кућиште за угаону брусилицу са усисавањем прашине.

АЛАТИ КОРИСНИ У ПРОИЗВОДЊИ:

• - угаона брусилица;
• - бежична митарска тестера од 18 волти;
• - сет 18-волтних бежичних одвијача;
• - тестера са ширином реза 82 цм;
• - ручна тестера;
• - моторна тестера.

Дрвену основу израђујемо од шипке 10 к 10 цм.
Основа је направљена од 8 комада дрвета 10 к 10 цм. Ја сам користио само Доуглас јеле. Све комаде греде сам обрађивао рендисом да бих добио материјал потпуно исте величине. Њихова ширина може се направити по сопственом нахођењу, али можете користити и стандардне шипке од 10 к 10, само покушајте да изаберете глатке. За подножје ће вам требати 3 греде дуге 2,5 м.
Ево осам елемената (приказаних на слици):

• 4 ноге (А);
• 2 спољне везе (Б) - свака се налази између две бочне ноге;
• 2 унутрашње везе (Ц).

Сви углови ће бити пресечени под углом од 36 степени. Међутим, препоручио бих да прво подрезујете све шипке мало дуже (на пример, 10 цм или више него што је потребно), а затим, поставите метлу на 36 степени, обавите остатак посла.
Прво исеците 4 ноге (А). Како се не бисте укључили у тригонометрију и добили њихову тачну дужину, препоручујем да пресечете греду под углом од 36 степени, а затим је причврстите одрезаним делом на површину стола, измерите 40 цм (или висину која вам је потребна) окомито на површину стола, направите ознаку на греди и на овом месту исеците је под углом од 36 степени. Затим прво одсечемо преостале ноге у величини.
Након тога, пресеците две споне (Б). Да бих то учинио, ставио сам две бочне ноге и подупирао их остацима шипке које су остале након пиљења тако да стоје. Затим их ширим у различитим правцима како бих постигао жељену удаљеност између њихових врхова (имао сам 110 цм). Затим сам измерио удаљеност између доњих ивица ногу, па сам добио краћу дужину (за доњи део) спољне потпорње (Б). Затим је секао дрво под углом од 36 степени на обележеним местима.
Сада одсеците две унутрашње опруге. Да бисте то учинили, потребно је да заједно причврстите две бочне ноге и спољни носач (опет, тримање ће вам помоћи у томе). Поставите блок за унутрашњу потпорну даску поред ње и обележите тачку резања под углом. Преостаје да радимо са митро тестеријом.
Након што одсечем свих 8 комада, залепићу их. У идеалном случају, уз помоћ стезаљки, морате да направите механизам који би фиксирао унутрашњи угао између сваке ноге и спољне осовине од 144 степена. Међутим, делове сам намазао лепилом и помоћу обрезаних дрва ручно распоредио делове конструкције. Све сам фиксирао вијцима док се лепак није осушио.
Након што се лепак осушио, фиксирао сам структуру 15 цм грожђа. Ноге су фиксирале унутрашњим потпорницама. Прво сам избушио плитку рупу пречника 20 мм тако да се глава сакрила унутра, затим 6 мм прелиминарне рупе и убацио у њу шармер.
Пробио сам рупу у рупама, сакрио сам главе гроша.
Након тога, обрађивао сам елементе дистанца машином за брушење каишева како бих изгладио све неправилности међу њима и брусио избочене остатке игле. Тада је дошло време пуцања.

Дрво обрађујемо ватром

Погледајте видео о обради ватре

Овај део рада оставља позитиван утисак. Припремите гасни горионик према његовим упутствима. Сам процес је прилично сигуран, али је боље имати апарат за гашење пожара у близини. За сваки случај.
Тешко је претјерати. Усмерите млазницу горионика на дрво. Најтоплији део пламена (његов плави крај) требао би лагано додирнути дрвену површину. Дрво постаје смеђе и затим црни. Када завршите овај део посла, искључите горионик и дрвене површине навлажите водом (користио сам пиштољ за прскање). Након тога, четком морате лагано уклонити угљене дијелове пепељасте боје.
Када се дрво охладило, нанесите га на уље за полирање. Користио сам данско уље јер продире у дрво и смрзава се у њему. То чини да је угљена „алигаторска кожа“ на дрвету трајнија и отпорнија на хабање. Требат ће вам велика количина уља, јер ова техника темељно суши стабло и отвара његове поре за апсорпцију. Покрила сам га са три слоја, а после тога сам то морала поново да урадим.

Направите калуп за изливање меламин бетона

Ово је облик, па ће цоунтертоп бити одливен одоздо.
Да бисте направили образац, нежно урадите следеће:
а) Изрежите траке од меламина за странице калупа до висине радне плоче + 2 цм. У мом случају радна плоча је била висока 4 цм, тако да сам траке одсекао ширине 6 цм. То је лакше учинити на машини за пиљење, али можете користити митарску тестере ако Све ћете радити доследно и тачно. Одрежите све траке истовремено, тако да добију исту ширину. Затим исеците траку по дужини. Свака мора бити неколико центиметара дужа од основе. Са овим избоченим делом бочна трака ће се лакше уклонити након што је бетон постављен.
б) Одрежите базу калупа од меланина на величину радне површине. У мом случају била је 120 к 55 цм.
ц) Направите прелиминарне рупе на странама, а затим их завијте у базу. За то сам користио вијке од 30 мм.
д) Премажите унутрашњост калупа воском смешом.
е) На унутрашњу спојницу нанесите силиконско заптивно средство и користите их за украшавање торти (у облику мале куглице на штапу). Након што се заптивач осуши, уклоните сувишни материјал.
ВАЖНА ТОЧКА ГУБИТКА: Требаће вам решетке за држање уметача од пјене у раствору. Могу се причврстити на бочне делове калупа у последњој фази изливања раствора.

Изрежите уметке од пене у бетон

Морате изрезати уметке од пјене са лима дебљине 15 мм који ће бити умочен у раствор. На тим местима ће радна плоча бити дебљина 2,5 цм (за разлику од ивица, где ће дебљина бити свих 4 цм). Ножем смо резали две пјенасте плоче праве величине тако да се постављају 7-10 цм од сваке ивице радне површине. Плоча се може урезати само након чега се лако разбија рукама. Ако вам је потребна прецизност, можете користити митрове тестере или резати уметке на машини за пиљење.

Измешајте и улијте раствор у калуп

У свом пројекту користио сам готову мешавину стакленог бетона у коју требате додати само воду. Додајемо воду према упутствима. Процијените колико рјешења вам треба.
Имам скоро 45 кг суве мешавине. Одвојио сам око 10 кг за облагање (без фибергласа), а преосталих 35 кг користио сам за подлогу (са фибергласом). За 35 кг смеше користио сам 0,7 кг стаклопластике.
Приликом припреме раствора за облагање (и за базу) полако додајте смешу у воду. На пример, додајте једну трећину, помешајте, још једну трећину итд. Можете додати мало више воде (али не превише) ако желите да раствор постане течнији. Треба да се излије као измућено тесто.
Да бих добио мермерни изглед, одабрао сам три мале канте малтера. У једну сам додао пуно боје, након чега је њена боја постала тамно сива (скоро црна). Мала количина боје сипала се у преостали део раствора за облогу у главној канти и само мало мешала да би боја била хетерогена. Затим сам наизменично излио све три верзије раствора у боји у калуп и мешао руком све док цела смеша није покривала дно танким (приближно 5 мм) слојем. Поплављена облога треба да траје од 30 до 60 минута (у зависности од времена стврдњавања), након чега, када се додирне, треба да изгледа мало влажна, али довољно снажна. Приликом изливања малтера за доњи део радне површине, облога се не сме сломити.
ПАЖЊА: није потребно да се раствор за стаклени бетон даје вибрацијама.
Слично томе, припремите раствор за базу радне површине, али након што је спреман, додајте јој фиберглас. Додавање стаклопластике треба да се деси у деловима, на пример, трећину у једном мешању. Ако је раствор сувише густ, можете додати мало воде. Сипајте га у калуп. Рука му може помоћи да се рашири у свим угловима. Опет - нису потребне вибрације. Ако је раствор течнији, он ће се равномерно распоредити. Прво, напуните део раствора без боје (на пример, бело), ​​затим додајте боју остатку и помешајте, остављајући нехомогену. У овој фази уронимо уметке за пену и причвршћујемо их у раствор уз помоћ шипки причвршћених на стране калупа. Затим унесите остатак раствора док се образац не попуни.

Брушите дно калупа

Отврдњавање би требало да траје најмање 24 сата (36 при температури испод 20 ° Ц). Ако се раствор дигао изнад уметача од пене, ти вишкови се могу уклонити угаоном брусилицом са дијамантским диском. Затим уклањамо уметке од пене. У овој фази, важно је не растављати облик, јер је при брушењу прикладно поравнати дно дуж његових бочних делова.

Уклањање елемената калупа, брушење и импрегнација

Након поравнања свих ивица дна радне површине, време је да раставите образац. Одвијамо све шрафове и одвајамо све његове делове.
Ако бочне зидове не иду баш најбоље, можете их лагано тапкати гуменом гумицом. Ако окренете цоунтертоп, биће лакше одвојити дно обрасца (сада врх). Да бисте то учинили, можете користити пластичну лопатицу (али не металну, како не бисте оставили огреботине). Ако се база калупа чврсто лепи за бетон, вероватно ће вакуум ометати одвајање. У овом случају ће вам помоћи пиштољ компресора, чији се крај мора уметнути између пластике и бетона. Ово ће сломити непропусност коју ствара вакуум и пластика ће се лако одлепити.
Затим влажимо целу бетонску површину стола водом и ручно брусимо брусним папиром П400. Када осетите да је површина постала глатка, брушење је довољно.
Након тога нанесите импрегнацију на бетон. То се може урадити у складу са упутствима.
Ставили смо цоунтертоп на дрвену подлогу - И то је то!
Поставите цоунтертоп на врх дрвеног постоља, поравнајте га тако да савршено лежи у центру. Пажљиво подигните једну страну друге радне површине да бисте нанели лепак на површину ногу. Пре него што се лепило осуши, проверите да ли је плоча савршено равна.

Погледајте видео записе

Изворни чланак на енглеском језику